A polarizadora despolarizada (Troca da membrana polarizadora do display do scanner Icom IC-R20)

Ola pessoal, PU2SEX na area. Beleza? Tudo ao centro do meio? 

Aqui e o deposito das sucatas dos amigos. Algumas sucatas nem sao tanto sucatas assim, apenas precisam de um pequeno reparo. Esse foi o caso. 

 Um grande amigo tem varios scanners, esse ai o LCD pifou. O famoso problema da pelicula polarizadora que com o tempo se deteriora e fica falhada/preta/manchada do jeito que voces estao vendo ai. Vamos ver de perto...

 Nao, nao da pra ver quase nada. O scanner esta perfeito, alem desse problema do LCD e da "lente" frontal que esta um pouco arranhada (e que desconfio que foi culpa do motoboy que fez meleca no frete, mas...)

A Radiohaus tinha esse LCD pra vender ha um ano atras. Era coisa de 180 reais. Entrei em contato com o Erwin e - infelizmente - nao tinha mais. Coisa de ter aparelho velho, uma hora aquele componente dedicado acaba, e voce tem que se virar. 

Enfim...Quem me acompanha de perto sabe que minha cabeça esta pessima, estou passando por uma crise grave de depressao e nao e o momento mais adequado pra mexer em algo delicado que qualquer esbarrao, é caixao e vela preta. Mas ora, EU SOU JOSEPH CLIMBE...eh...o Tabajara, ne? 

Tao vamos la. Manual de servico a mao, 6 parafusos pra abrir a tampa traseira e pronto

 Por sorte o LCD tem essa moldura metalica ao redor. Isso me indica que o LCD e facil de trocar a pelicula. Em um angulo diferente voces podem perceber a mancha da pelicula deteriorada

 

 

Solte esses dois grampos aqui na lateral e pronto, a moldura metalica sai

 

 Tai, só puxar essa pelicula velha, limpar e aplicar a pelicula nova, rotacionando a pelicula pra achar o angulo certo

 Infelizmente esse painel nao e conectado por aquelas borrachas "zebrinha" e sim por um flat cable grudado ao painel LCD. Veja a faixa preta na parte de baixo do painel. Temos que tomar muito cuidado pra nao arrebentar essa parte

 Puxando a pelicula velha por um dos cantinhos, o resultado e isso ai. Nao se preocupe, o LCD nao esta danificado. Isso ai e a camada polarizadora da pelicula. Ela sai com alcool e raspagem. Sim, raspagem. Uso uma lamina ratinho parar *raspar* o vidro, nao faz mal algum. So tem que ir aplicando alcool isopropilico e enxarcando esse grude que parece vidro, depois raspando com a lamina. Há videos sobre isso no youtube, veja videos antes de fazer besteira. Depois limpe MUITO BEM com algodao embebido em alcool isopropilico ate ficar impecavel de limpo

CUIDADO COM O FLAT CABLE DO LCD!!! ROMPEU, JA ERA! NAO EXISTE DISPLAY PRA REPOR!!!

Corte um pedaco de pelicula polarizador, IDENTIFIQUE QUAL O LADO DA COLA e posicione no LCD girando a pelicula para achar o angulo certo

 PRONTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!

 QUE ALIVIO! =D 

E essa foi a troca da pelicula do IC-R20. Fica a dica de como fazer, ja que nao tem mais pra comprar. 73 e ate a proxima, pessoal!  

A Kam Enhancement Board - CLONADA em Molvania! =D

É cada uma que eu aturo, viu...

Chegou misteriosamente as minhas maos, uma placa "Kam Enhancement Board", que foi clonada em nada mais nada menos que Molvania. Conhecem Molvania? Poisé, é o lugar onde a odontologia moderna ainda nao chegou. 

 Long Live Space Race - Long Live...Molvania!!!

Ok, a placa

 

Essa gracinha transforma o seu bom e velho Kamtronics KAM em "quase" um Kam Plus. "Quase" porque ela so suporta 128K de memoria, contra os 512K do Kam Plus. Mas, considerando a dificulidade de se conseguir-se um Kam Plus em terras brasilis, ainda por cima com o aumento dos custos de importacao dos ultimos meses...A gente tem que se virar com o que tem ne? 

É muito amor numa foto só, Xenty! =D 

Bem, voce começa removendo os dois parafusos DA FRENTE (e nao da traseira, voce vai ver por que) com cuidado pra nao arranhar

Tem que abrir pela frente, pra tirar o parafuso do 7805 ali ó...

Ok, parafusos retirados, puxe a placa com cuidado. Se voce der sorte, ela nao vai ter um fio prendendo a placa ao gabinete por tras. Se voce nao tiver sorte, o jeito é tirar o painel traseiro TAMBEM. 

E enfim, a placa aparece pra gente em toda a sua honra e gloria

ALOTENÇÃO!!! Ta vendo aqueles dois capacitores ali na frente, no retangulo vermelho? Troque PELO MENOS ESSES DOIS capacitores. Eles sao da fonte de -VCC, se voce nao trocar esses capacitores e eles falharem, voce nao vai ter tensao negativa na porta serial e por consequencia nao vai ter comunicacao serial e vai ficar caçãndo defeito no KAM que nem um doido. Faça o trabalho de casa e troque TODOS os capacitores. Mas se tiver sem saco, pelo menos esses dois. 

Ok, agora remova os integrados marcados em verde, para inserir a placa no lugar

A placa encaixa dessa forma, a melhor forma de guiar o encaixe é pelo conector preto na extrema direita da placa, ele precisa encaixar nos pinos que estao a direita do processador, ai todos os outros pinos caem nos seus lugares exatos

Placa encaixada, é so ligar e ver se esta tudo bem

E pronto, seu Kam ja virou um Kam com Enhancement Board =)

EM BREVE: Arquivos gerber da placa, binario da eprom e manual de utilizacao dos novos comandos da versao 8.2E. Se eu esquecer, voces me buzinam? Volta ai depois, conheça o resto do site! Conhece meu projeto de scanear manuais em altissima resolucao com OCR e disponibilizar DE GRATIS pra todo mundo? 

http://www.tabalabs.com.br/esquemateca/

E isso ai pessoal, 73 de PU2SEX Alexandre =) 

Ah, quem quiser ajudar o Lab? Pix é alexandre.tabajara@gmail.com - aceitamos doacoes de equipamento, dinheiro e qualquer coisa relacionada ao hobby =)

Como recuperar a bateria de um TH-F6 (

 Ola pessoal, PU2SEX Alexandre na area =)

Esses dias fui agraciado com um belo HT Kenwood TH-F6 por um grande amigo. Valeu Ivan!

Infelizmente, logo na primeira carga, a bateria morreu. radio velho, bateria velha, essas coisas acontecem

Obvio, sendo o cara miseravel que eu sou, ja abri a bateria pra ver "qual é"

A "bateria" em si, sao as duas celulas vermelhas a direita. No meio voce tem o BMS (battery management system ou sistema de gerenciamento da bateria) e a esquerda, a capinha plastica. 

A capa plastica, foi muito facil de abrir. Enfiando uma chave de fenda entre as suas bordas e fazendo uma leve alavanca, ja quebrava os pontos de cola

O BMS nao parecia ter sido afetado. Eu tirei (desnecessariamente) as laminas que conectam as baterias pra conferir, e "tudo sussa"

Claro que antes de desmontar, eu fiz um esqueminha de como esse BMS é ligado nas celulas

As imagens sao "semi-explicativas". Eu nao tive o cuidado de fotografar a bateria montada, mas com ela montada voce entende perfeitamente. As conexoes 1 e 3 do BMS sao por TRAS da placa (no lado dos componentes). A conexao 2 é pela FRENTE da placa (o lado que fica exposto com a bateria montada

Conversando com o bom e (muito) velho amigo Luciano Sturaro, ele me falou que essas celulas sao mais ou menos padrao, e encontradas - por exemplo - em bateria de radio profissional motorola. E lembrei que ele tinha me dado algumas baterias com defeito pra remover as celulas...

A esquerda as originais, vermelhas. A direita as substitutas, azuis. Se nao me engano, a bateria original era de um EP450. 

Com muito cuidado, aproveitando as laminas soldadas nas celulas originais, remontei a bateria conforme o esquema que desenhei. Montei, e...

Como podem ver pela fonte de bancada, o radio esta consumindo em torno de 340mA. A corrente de carga das baterias é de (miseros) 250mA, o resto é porque o radio está ligado. 

Salvei 200 contos de uma bateria nova =) E posso usar meu radinho novo \o/ eeeeeeeeeeee =D

73 pessoal, ate a proxima!

Como verificar o nivel do oleo da carga Bird Tenuline 8322 (e todas as outras Tenuline)

 Ola pessoal, tudo bem?

Essa semana chegou as minhas sujas maos, uma carga de RF com atenuador da Bird, a Tenuline 8322

Ao sacudir a carga pra la e pra ca, faz um barulho como se ela nao estivesse "completa" de oleo. Eu ja tive outras cargas da Bird - Nenhuma com saida atenuada - e elas nao faziam esse barulho. Fui dar aquela bizoiada no manual, e achei esse trechinho: 

Pra quem nao e versado no idioma da rainha, ai diz que se voce virar a carga com o terminal INPUT pra baixo e abrir a parte traseira, o nivel do oleo deve estar a 22mm da borda, cobrindo a parte quadrada do conjunto de RF. Embora perdas de ate 10% da capacidade do tanque nao devem atrapalhar a operacao do atenuador. 

Tai, facinho, esse barulho de "nao ta cheio" é comum. Mas eu sou cismado, fiz questao de abrir e ver como era. 

Mas como abrir sem fazer besteira, ja que no manual nao tem desenho nem foto, e nao ha video nem foto na internet? 

Ok, agora tem =) 

Primeiro voce coloca a carga na vertical, "output" pra cima. Tira o parafuso da "cinta" de metal que envolve o vaso (esse tubo que vai da frente ate atras da carga onde fica o oleo). Ai tira essa tampa. Obvio, voce so deve afrouxar a cinta com a carga na vertical, senao vaza bastante oleo.

Para tirar essa tampa, pegue pelas beiradas e gire no sentido horario/antiorario enquanto puxa ela pra cima. Voce tem 2 ORings de borracha, um ao redor do conjunto de RF, outro na beirada da tampa

Tirando a tampa, voce vai ver o conjunto de RF (ai no meio) e o oleo. O oleo deve cobrir a parte retangular no meio, chegando ate a beiradinha da borracha preta. Sim, minha carga está faltando 1 dedo de oleo pra estar na medida "correta", embora pelo manual ela está com uma medida USAVEL

Falta - na minha opiniao - BASTANTE oleo. Porem, é o que temos pro almoço. O Carioca Militaria fez um preço bacana pra mim e o consumo de oleo embora nao "normal" é "aceitavel" em uma carga dessas. Nao é nova. Ja foi (bastante) usada. 

Para fechar, basta colocar a tampa de volta no lugar, e a cinta de metal. É UM SACO segurar a cinta e encaixar o parafuso sozinho, mas nao e impossivel. 

O Oleo? De acordo com o manual, é o SHELL DIALA S2 ZX-A que - teoricamente - pode ser encontrado na SANTO ANDRE LUBRIFICANTES, isso foi o que o tio Google me disse. Ha decadas usa-se oleo mineral comum de farmacia - aquele transparente - pra isso. Porem a Bird especifica um oleo e seria otimo se conseguissemos compra-lo aqui no Brasil. 

Se alguem comprar o oleo correto, e puder me vender 3 litros ou pelo menos uma caneca pra eu completar minha carga, eu agradeço. =) A troca completa de oleo dessa carga é de 2.65 litros. Acredito que na minha faltem uns 200-300ml. 

E isso ai pessoal, espero ter ajudado. 73 de PU2SEX Alexandre

Yaesu FTM-350 - Radio nao carrega dados via porta serial

Gente, que "caracteristica" bizarra foi essa...

 

Meu FTM-350 tem 500 memorias por VFO, ou seja, 1000 memorias. Nao da pra lembrar tudo de cabeça, entao eu baixei o CHIRP pra ajudar na programacao. Advinha? Nao funcionou. Ao selecionar pra baixar os dados do radio, a caixa de dialogo sumia e nada acontecia. 

Baixei o (excelente) programa do G4HFQ e mesma coisa. Selecionava pra baixar dados do radio, dava o comando e...nada :( 

 

 

Abri um ticket no Chirp e - infelizmente - a versao "normal" do programa nao esta mais sendo atualizada. Agora, só o "Chirp Next" que so roda no windows 10, e eu rodo windows 7. Uma pena. O desenvolvedor me mandou - literalmente - catar coquinho. Bem...Isso funcionava, ha relatos que funcionava. Por menos informação que haja desse tal de FTM-350 (é um radio bem incomum) o troço funcionava, ha TRES programas que garantidamente funcionam. Entao pq o meu nao funciona?

Tio google trouxe a resposta:

https://millerm.org/amateur_radio/software/g4hfq.co.uk/350help/hs60.htm

Nesse site, tem aquele famoso paragrafo do livro de 70 dolares  (ja contei essa historia? Senao eu conto) que salva o projeto:

For programming the radio these cables must use a USB/serial converter that contains an FTDI USB chip; Prolific USB chips do not work at the non-standard cloning baud rate of 48000 baud.

A-HA!

 

O problema é que 48000 baud nao e uma velocidade "padrao". E a UART da minha placa mae nao consegue programar essa velocidade. Nem o cabo da prolific. Mas o cabo com chip da FTDI, funcionou perfeitamente =) 

Pronto, radio le e grava. agora funciona perfeitamente, é só programar as memorias no PC e jogar pro radio. Claro que nao vou programar 500 memorias. Mas e um radio muito versatil, pode ter uma serie de facilidades adicionadas como por exemplo canais de FRS, repetidoras de SP e RJ (que eu viajo pra la de vez em nunca), etc. 

Esqueminha do cabo: 

 O programa voce pode usar o CHIRP ou o excelente programa do G4HFQ que voce acha aqui: https://millerm.org/amateur_radio/software/g4hfq.co.uk/ftb350.htm

Observe que o software agora é gratuito, as chaves pra todos os softwares do G4HFQ estao aqui: https://millerm.org/amateur_radio/software/g4hfq.co.uk/download/Free_registration_details.pdf - As chaves foram liberadas por ele uma vez que ele parou de vender os softwares por questao de doença :( 

Boa sorte galera!

73 de PU2SEX Alexandre =)

Salvei o TM-D700 =) (volumesquelchinator tabajara v1.0)

 

E com isso, salvei meu TM-D700A =) 

Codigo/esquema em breve, no proximo post. 

73 de PU2SEX Alexandre

RS-BA1 da Icom: Dica rapida de funcionamento

 

Pessoal que usa o malfadado RS-BA1, o programa de acesso remoto da Icom (que quando funciona, é bem legal):
Depois de pastar horas tentando fazer esse programa funcionar, vou deixar aqui uma dica IMPORTANTISSIMA que eu nao vi em lugar algum, nao tem no manual e que facilita bastante o uso do programa:
O programa é dividido em 2 partes. O servidor (Icom Remote Utility) e cliente (RS-BA1 Remote Control). Na maquina LOCAL, onde o radio está conectado, voce so pode ter rodando o servidor. Se voce rodar tambem o cliente voce nao terá audio nem comunicacao na maquina remota. Parece obvio, mas nao é.
Uma outra dica: Ao contrario do que a documentacao fala, ele funciona MUITO BEM no IC756 Pro3 e em radios mais antigos

Em breve, um tutorial mais detalhado sobre a instalacao desse programa. Ele é bem legal de usar quando voce aprende a faze-lo funcionar

73 de PU2SEX =)